Paris Fashion Week SS27: nuevas etapas, grandes colecciones y talento colombiano
Después de Nueva York, Londres y Milán, París cerró el calendario del mes de la moda con debuts, nuevas etapas creativas y colecciones que reafirmaron su lugar como uno de los grandes escenarios de la moda internacional.
Desde la primera colección de Drew Henry para Courrèges hasta las propuestas de Saint Laurent, Dior, Tom Ford y Chanel, esta edición exploró diferentes maneras de reinterpretar los códigos de las firmas. Además, la presentación de Baobab en la Ópera de París llevó el talento colombiano a uno de los escenarios culturales más emblemáticos de la ciudad.
Nuevos capítulos para Courrèges y Alaïa
Uno de los momentos importantes de esta edición fue el debut de Drew Henry como director creativo de Courrèges. Para su primera colección, Henry exploró una faceta mucho más colorida de los archivos de la firma, alejándose de la estética minimalista de la etapa anterior.
Prendas de punto, siluetas sencillas, minifaldas y una paleta de amarillo, verde, naranja, borgoña y azul marino dieron forma a una propuesta que conservó el espíritu moderno y optimista de Courrèges, pero abrió la puerta a una identidad visual diferente.
Por otro lado, Alaïa presentó su colección sin un director creativo al frente, después de la salida de Pieter Mulier para asumir la dirección creativa de Versace. El equipo de diseño continuó explorando las siluetas ceñidas al cuerpo, los volúmenes escultóricos y los detalles que forman parte del legado de Azzedine Alaïa, manteniendo el foco en la construcción de las prendas durante esta nueva etapa de la firma.
Las colecciones destacadas de Paris Fashion Week
Saint Laurent: el dorado de Anthony Vaccarello
Anthony Vaccarello presentó una colección dominada por el dorado, con vestidos fluidos, chaquetas estructuradas y referencias al glamour de los años 70. La puesta en escena, con la Torre Eiffel iluminada al fondo, acompañó una propuesta que celebró la sensualidad y la opulencia características de Saint Laurent.
Aunque cuando se presentó la colección solo existían rumores acerca de la salida de Vaccarello, la propuesta tuvo un aire nostálgico que, visto en retrospectiva, parecía anticipar el final de una etapa para la firma y para el diseñador.
El 9 de octubre se confirmó oficialmente su salida después de diez años como director creativo. Así, aquella colección adquirió un significado especial: fue su última presentación para Saint Laurent y el cierre de una etapa que transformó su identidad contemporánea.
Dior: Jonathan Anderson explora la ligereza
Jonathan Anderson continuó desarrollando su visión para Dior con una colección que exploró la ligereza, las formas irregulares de la naturaleza y una nueva interpretación de los códigos históricos de la firma.
Las chaquetas de sastrería aparecieron en tejidos transparentes, las faldas incorporaron plisados y encajes, y los vestidos se construyeron con capas ligeras, aplicaciones florales y siluetas menos estructuradas. La propuesta tomó referencias del New Look y las llevó hacia una versión más fluida, romántica y contemporánea.
Tom Ford: sensualidad y sastrería
Haider Ackermann presentó una colección en la que la sastrería y la ropa de noche volvieron a ocupar un lugar central. Chaquetas estructuradas, vestidos ceñidos, transparencias y satén construyeron una propuesta que jugó constantemente con la idea de mostrar y ocultar el cuerpo.
La colección mantuvo la tensión entre elegancia y provocación que forma parte del universo de Tom Ford, interpretada a través del lenguaje de Ackermann y de su atención a las siluetas y la construcción de cada look.
Zimmermann: naturaleza y transformación
Nicky Zimmermann encontró la inspiración en una colección histórica de mariposas del Museo Australiano y en las ilustraciones científicas realizadas por Harriet y Helena Scott.
A partir de estas referencias, la diseñadora exploró la transformación y el movimiento mediante siluetas vaporosas, estampados, bordados, transparencias y detalles delicados. El resultado conectó la naturaleza y el trabajo artesanal con el universo romántico de Zimmermann, desde una inspiración más específica y personal.
Chloé: una nueva expresión del espíritu bohemio
Chemena Kamali continuó explorando el espíritu bohemio de Chloé, pero esta vez lo llevó hacia una propuesta mucho más colorida. El encaje, las prendas vaporosas y las referencias al vestuario campestre se mezclaron con abrigos de gran volumen, sombreros de ala ancha y tonos intensos como el rojo tomate y el amarillo.
La colección mantuvo la feminidad relajada que Kamali ha recuperado para la firma, incorporando siluetas y combinaciones que le dieron una energía mucho más expresiva.
Chanel: libertad y movimiento con Matthieu Blazy
Uno de los momentos más esperados de la semana fue la segunda colección de prêt-à-porter de Matthieu Blazy para Chanel.
El diseñador continuó reinterpretando los códigos de la firma desde una perspectiva más ligera y dinámica. El tweed, las chaquetas, las faldas y los accesorios aparecieron con nuevas proporciones y combinaciones, mientras los motivos de cartas de juego y otros detalles inesperados aportaron un lado más lúdico a la colección.
La propuesta siguió desarrollando la idea de libertad y movimiento, sin abandonar los elementos que hacen reconocible a Chanel.
Schiaparelli: el surrealismo llega al prêt-à-porter
Daniel Roseberry llevó el surrealismo de Schiaparelli a una colección de prêt-à-porter que combinó prendas más versátiles con detalles elaborados.
Las chaquetas con bordados ornamentales, los escotes pronunciados, los volúmenes escultóricos y los detalles dorados mantuvieron presente el lenguaje característico de la firma. También aparecieron shorts y prendas separadas que permitían llevar esos códigos a diferentes combinaciones, sin perder el carácter artístico de Schiaparelli.
Louis Vuitton: una mirada hacia el futuro
Louis Vuitton puso el punto final al calendario oficial de París para esta temporada con una colección de Nicolas Ghesquière centrada en la ligereza y el movimiento.
Prendas fluidas, materiales transpirables, siluetas ergonómicas y piezas que buscaban adaptarse mejor al cuerpo formaron parte de la propuesta. La escenografía transformó el espacio en una especie de aeropuerto futurista, con automóviles voladores inspirados en la ciencia ficción.
Una manera de combinar la imaginación característica de Ghesquière con una pregunta mucho más práctica: cómo queremos vestirnos en un mundo que está cambiando.
Baobab lleva el talento colombiano a la Ópera de París
Esta edición también dejó un momento especialmente importante para la moda colombiana. La firma Baobab presentó su colección Resort 2027 en el Palais Garnier, la histórica sede de la Ópera de París, en un proyecto que conectó la moda con diferentes expresiones de la cultura colombiana.
La presentación reunió a modelos colombianas, danza contemporánea, música de Lido Pimienta y la participación de Grupo Niche. Una puesta en escena que llevó el talento y la identidad cultural de Colombia a uno de los escenarios más emblemáticos de París, destacando la visión creativa de una firma colombiana ante una audiencia internacional.
París cierra el mes de la moda
Después de seguir esta semana completa, París nos dejó una muestra de las diferentes maneras de entender la moda. Desde las nuevas interpretaciones de los archivos de Courrèges y Dior hasta el surrealismo de Schiaparelli, la sensualidad de Saint Laurent y la visión futurista de Louis Vuitton, las colecciones exploraron distintos caminos para reinterpretar los códigos de cada firma.
También fue una semana de transiciones, con nuevas etapas creativas y despedidas que marcaron el futuro de importantes nombres de la industria. Y, entre las presentaciones más especiales, Baobab recordó que la moda puede ser también una plataforma para compartir la identidad cultural de un país.
Con París terminamos nuestro recorrido por las cuatro grandes semanas de la moda de esta temporada.
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Por Alejandra St para The Fashion Edition
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